Bon, quand je brasse, je rectifie le PH pour arriver à environ 5.2// 5.5 sur le mélange qui est empâté.

c'est .. cool, mais pas assez. Voici donc des pistes pour améliorer son eau quand, comme moi, on y connait rien

D'abord: quelle est la qualité de l'eau? je n'ai pas envie de faire un test, et pour moi, l'eau du robinet, c'est l'eau du robinet...

Première étape donc: aller regardez ce qui sort de votre robinet (Oui Simon, j'ai cru voir un robinet...).

https://www.swde.be/fr/actualite/dans-votre-commune Validez votre adresse, votre demande, et vous allez être redirigés ver sun autre écran. Là, cliquez sur le troisième dessin " QUALITE DE L'EAU"

Et là, hop, une analyse assez complète de votre eau.

Cela ne remplace pas un test PH sur place. Cela ne vaut pas une analyse au jour le jour en labo. Mais ça vous donne une idée vachement précise de ce qui se trame dans les tuyaux quand même.

De plus, armés de ces chiffres, vous allez pouvoir utiliser ...vos connaissances approfondies en matière d'eau de brassage, ou bien un des programmes/aide disponible sur le net.

Pour quoi faire? Ben le profil de l'eau favorise certains type de bière. Si vous faites un type de bière qui n’est pas très Charlie pour votre profil d'eau, ben ça donnera moins bien. Donc à vous de ré-équilibrer selon vos besoins, qui avec du sel, qui avec des sels d'Epsom, etc.


Voici une liste de liens que j'ai trouvé, mais dont le fonctionnement ne m'est pas encore réputé "connu et easy":

BRU'n'WATER

https://sites.google.com/site/brunwater/

Outil sous feuille excell pas très clair, mais avec un cours très concis et direct sur les qualités de l'eau, l'acidité sur le grain, etc.

BREWER'S FRIEND Mash Chemistry and Brewing Water Calculator

https://www.brewersfriend.com/mash-chem ... alculator/

Tout de suite beaucoup plus pratique et plus propre. Et lisible. Et que les chiffres collent bien aux cases. Bref. une documentation disponible différente de celle du site avant. Les autres expliquaient pourquoi, ici ils expliquent.. comment. Les deux sont utiles je pense. (surtout que j'y connais rien, mais d'une force, c’est presque risible).

Oui j'ai trouvé ces liens sur univers-bière. non, je n'ai pas mis le troisième, car c'est un peu.. pas intéressant.

Si vous avez des remarques, des questions, besoin de conseil, je serais là pour les transmettre à JC ou toute autre personne de bonne volonté qui s'y connait en flotte (Léon? ) .

Bonne journée, et bon équilibrage !

(si ce post fait doublon avec un autre que je n'ai aps trouvé avant de l'écrire, ben... dites le, on fusionnera/effacera ce qu'il faut...).

Bonne initiative, ça fait un moment que je me dis que je dois écrire un résumé de mes investigations sur le sujet.

Quelques remarques vite fait.
Tout le monde n'est pas alimenté par de l'eau de la SWDE, pour ceux qui n'ont pas cette chance, il y'a d'autres soucres d'infos mais c'est parfois très compliqué ou incomplet. Le plus simple c'est souvent de passer dans votre commune et de demander le dernier rapport d'analyse. Soit ils l'ont, soit ils peuvent vous dire ou le trouver.

Ces analyses sont faites régulièrement, elles sont fiables et peut-être même plus que celles que vous feriez vous même via un labo privé, justement parce qu'elle sont faites régulièrement et donc qu'elles suivent l'évolution de l'eau dans le temps.

Il y'a une donné cruciale qui manque dans le rapport SWDE qui est la concentration d'ions bicarbonate HCO3-
Je vous passe mes différentes recherches sur le sujet mais en gros voilà ce que j'ai trouvé de plus pertinent pour obtenir cette valeur :

Ne pas lire la suite si vous êtes allergique à la chimie :

Les bases présentes dans nos eaux sont HO-, CO32-(carbonate) et HCO3- (bicarbonate).
Pour une eau dont le pH est ± compris entre 6 et 8 le bicarbonate est majoritaire et on peut considérer que c'est le seul dosé.
Donc pour 1°f, la concentration de HCO3- dans les 100 mL dosés est :
[HCO3-] = 1/100 * 0.02 =0.0002 mol/L
pour passer en concentration massique on multiplie par la masse molaire de HCO3- soit 61, ce qui donne 0.0002 *61 = 0.0122 g/L
Soit 12,2 mg/L

La quantité d'ion bicarbonate contenue dans votre eau est donc de :
12,2 x Dureté alcaline TAC °français

Une fois qu'on a tout ça, qu'on a rentré les valeurs dans un des tableau Excel dispo sur le net, le reste ça roule tout seul.
On commence d'office par agir sur le pH via ajout de malt acide (cher mais facile à doser) ou d'acide lactique (pas cher mais demande une pesée à 0,1g). On mesure durant le brassin avec des bandelettes (pas cher non plus) pour vérifier qu'on est dans le bon et on a déjà fait un grand pas en avant. Si vous ne devez faire qu'une chose avec votre eau c'est très certainement ça.

En suite si on veut vraiment une eau au top, on diminue les concentrations en coupant à l'eau déminéralisée et on augmente en ajoutant les trucs qu'ils faut. Pour ça, j'utilise brewersfriend c'est le même principe, y'a ka remplir les cases.

Bon je sais que c'est un peu écrit à l'arrache mais comme ça c'est fait.
Postez éventuellement vos rapports d'eau ici et les points sur lesquels vous voulez prendre action et on essayera de voir ce qu'il y'a lieu de faire.

Par contre je ne réponds à aucune question avant le belgo parce que c'est déterminant pour le brassage d'une NEIPA et que je suis inscrit au concours.

Super initiative les gars.

Par contre, arrêtez de faire référence à moi quand vous décidez de faire des vannes pourries. Un homme ça assume sa nullité.

Oui, j'ai relu, et je vois "couper à l'eau déminéralisée": J'étais tellement dans le gaz aujourd'hui que je me disais "mais ou est-ce qu'ils veulent que je trouve de l'eau sans les éléments que je dois faire descendre....". Bref: mardi pourri. (et je me rend compte que je dois faire un coktail assez pénible si je sors du schéma ipa// stout habituels...

J'aime cette initiative !

Un jour j'améliorerai mon eau... !

Le seul truc que je fais, c'est la préparer la veille pour laisser le chlore s'évaporer (ce que je vous conseille de faire, ceci dit).

Edit:

Sinon moi j'ai une (ou plusieurs) question !

Pour modifier le pH du mout il faut donc soit utiliser du malt acide soit de l'acide lactique.

1. Dans ce dernier cas, ce n'est que pendant l'empâtage avancé ou dès le départ ?
2. Si jamais le test révèle que le pH n'est pas bon, peut-on à nouveau ajouter de l'acide lactique ?
3. Dans le cas où j'utilise du malt acide et que le pH n'est toujours pas bon (allez savoir pourquoi), je pourrais rajouter de l'acide lactique ?

Robin wrote: Le seul truc que je fais, c'est la préparer la veille pour laisser le chlore s'évaporer (ce que je vous conseille de faire, ceci dit).

Je fais pareil que toi.

Sinon moi j'ai une (ou plusieurs) question !

Pour modifier le pH du mout il faut donc soit utiliser du malt acide soit de l'acide lactique.

1. Dans ce dernier cas, ce n'est que pendant l'empâtage avancé ou dès le départ ?
2. Si jamais le test révèle que le pH n'est pas bon, peut-on à nouveau ajouter de l'acide lactique ?
3. Dans le cas où j'utilise du malt acide et que le pH n'est toujours pas bon (allez savoir pourquoi), je pourrais rajouter de l'acide lactique ?

Je tente des réponses succintes et approximatives, voire même peut-être inexactes.

1. L'intérêt de corriger le pH c'est de mettre les enzymes dans les meilleures conditions pour bosser pour elles. Donc logiquement, ça doit pour bien faire
être mis en oeuvre au début de l'empâtage.
2. Je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas.
3. cfr 2. (sachant que le malt acide n'est jamais qu'un malt qui a été recouvert d'une couche d'acide lactique si je ne dis pas de bêtise.)

Généralement on ajoute l'acide dans l'eau avant l'empâtage.
C'est effectivement le pH de la maische que l'on veut contôler.
C'est également préférable de modifier le pH de l'eau de rinçage, et là, l'acide lactique est plus efficace que le malt acide, surtout en fly sparge.

Petit bémol quand même sur la décantation de votre eau pour évaporation du Cl.
Le jour ou vous voulez agir sur les paramètres de votre eau (y compris sur l'acidité) vous basez toutes vos actions sur des calculs faits à partir d'un relevé de l'eau telle qu'elle est à la sortie du robinet. Si vous faites décanter, bouillir,... vous changer ces paramètres de départ pour en obtenir d'autres qui sont difficiles à connaître donc ça revient à avancer les yeux bandés. J'ai fait cette erreur => pH trop bas, chute de rendement et faux gout, la totale quoi. Le mieux est souvent l'ennemi du bien.

N'est-il pas de notoriété publique qu'acidifier l'eau de rinçage risque de charrier une part accrue de tanins dans le moût? Aussi: à ce moment, l'extraction est sensée être terminée l'opération de rinçage consistant à drainer le sucre extrait hors de la maische. Je m'interroge.. le jeu en vaut-il le candélabre?

J'ai un ballon d'eau qui contient en une fois l'eau d'empatage ET l'eau de rinçage donc elles sont traitées de la même façon.

Néanmoins, mais il faudrait que je relise mes notes et la doc, il n'y a pas de risque d'extraction de tanins si on reste dans une plage de pH donnée, ce qui est justement le but quand on traite son eau.

Il me semble également que le rinçage soit plus efficace dans cette range de pH, j'ai en tout cas souvent lu que c'était conseillé mais j'avoue que ça n'est plus très clair dans ma mémoire. Mais c'est sans doute des queues de cerises, tout comme, si on va par là, on peut rincer à l'eau froide.

Edit : vérification rapide, la plage de pH conseillée pour l'empattage 5,2-5,5 est également celle qui évite l'extraction des tanins durant le rinçage ce qui est essentiellement impactant pour les bières qui ont un rinçage important (low abv) vu que le pH de la maische va augmenter proportionnellement à la quantité d'eau (basique) qu'on utilise. Accessoirement on obtient aussi un pH de mout qui plait aux levures et puis surtout on se simplifie la vie en traitant toute son eau de la même façon (c'est surtout ça que j'avais retenu, flémard que je suis).

Ok l'explication ne me disconvient pas !